Что за растение виноград

Виноград (латинское название рода — Vitis L.) — многолетняя лазящая лиана с одним или несколькими многометровыми одревесневшими стеблями. Гибкие побеги цепляются за опору. В культуре его обычно формируют кустом с многолетними рукавами и ежегодно сменяющимися плетями. Без опоры стебли стелются по земле, и тогда он становится стелющимся кустарником.

Лист зелёный, простой, на длинном черешке, с резной пластинкой. Обычно он делится выемками на 3–5 лопастей, редко на 7, и сидит поочерёдно на узлах. Плоды — ягоды в гроздях. Кожица покрыта восковым налётом, под ней мякоть и семена. Окраска бывает от зелёной и белой до розовой, фиолетовой и чёрной. У столовых сортов грозди янтарные, красные, синие, чёрные и розовые.

По назначению сорта делят на столовые (для еды свежими), столово-винные (для вин и соков) и технические. У технических ягод больше сока, чем у столовых.

Корни мощные. Основная их масса лежит на глубине 20–70 см, отдельные уходят на 2–5 м.

Виноград нужно ставить на самом солнечном месте, освещённом весь день, лучше на южной или юго-западной стороне участка либо на склоне такой экспозиции. Почва нужна плодородная, рыхлая, хорошо дренированная: подходят лёгкие суглинки и супеси. Ориентир по pH — 6,5–8,0, хотя другой источник называет 5,5–6,5. Слабое место — бедная почва: на ней он растёт медленнее и даёт крайне низкий урожай. Тяжёлая плотная глина без коренного улучшения для посадки не годится. При застое воды корням не хватает воздуха, а побеги могут вымокнуть.

Без укрытия лоза зимует при морозах до −22 °C, и то лишь у морозостойких сортов. Глазки зимой сохраняются до −20 °C. Зимостойкость зависит от сорта, поэтому лучше укрыть.

Выбрать сорт

Подобрать для вашей области: Ранние Среднеспелые Поздние

Все сорта: 942

Вырастить

  • Посев и рассада

    Семенами виноград размножают главным образом при выведении новых сортов, но дома вырастить его из семян тоже можно. Сейте в марте–апреле на глубину 1 см. Черенки без колпака на подоконнике в горшке с почвой оставлять не стоит: почки распустятся, а затем черенки засохнут. Черенки с одним-двумя глазками можно укоренять в цветочных горшках или стаканчиках, температуру субстрата держите около 25 °C.

    Подробно: посев и рассада →

  • Посадка

    Яма — 60 × 60 × 60 см. Смешайте плодородную почву с перегноем или компостом, добавьте минеральные удобрения. Если нужно, насыпьте на дно щебень. Корни саженца расправьте вниз и засыпьте рыхлой почвой. Глубина посадки саженца обычно 40 см, в северных районах 35 см, в южных 45–50 см, на песчаной почве 70 см.

    Читать дальше

    Между кустами оставляйте 0,75–3 м: расстояние зависит от места, силы роста сорта и формировки. Вдоль простой шпалеры на среднеплодородной почве хватает 1,5–2 м. Рядом с деревьями и с северной стороны строений не сажайте. Выбирайте место, защищённое от северных и северо-восточных ветров.

    После высадки обильно полейте саженец и уплотните почву. Замульчируйте торфом, хвоей, опилками или перепревшим навозом. Сажайте вечером или в пасмурный день, на 2–3 дня защитите от прямых лучей.

    Подробно: посадка →

  • Уход

    Летом держите почву под кустом рыхлой и чистой от сорняков. После дождя или полива дождитесь, пока она подсохнет, затем разрыхлите верхний слой. Вместо рыхления землю можно мульчировать травой или накрыть чёрной плёнкой.

    Читать дальше

    Чеканят обычно в августе, когда рост побегов затухает. Слишком ранняя чеканка ухудшает созревание урожая и лозы и усиливает рост пасынков. Если куст перегружен, удалите часть соцветий или лишние грозди. После завязывания проредите ягоды, чтобы кисть стала рыхлой.

    Во время цветения работы с кустом прекращают. В жару оставляйте над плодами лёгкую тень листвы, чтобы ягоды не обгорали.

    Подробно: уход →

  • Полив

    Поливайте с учётом дождей и влажности почвы. Особенно важна вода после цветения, при завязывании и росте ягод. Не поливайте непосредственно перед цветением и во время него. За 3–4 недели до сбора вегетационные поливы прекращают. Взрослому кусту направляйте воду в зону корней, а не к штамбу, и промачивайте почву на 50 см.

    Читать дальше

    После листопада, при сухой погоде, проведите влагозарядковый полив: 40–60 л на куст. Если почва уже хорошо увлажнилась дождями, он не нужен. Не поливайте плодоносящие кусты часто и обильно: побеги начнут жировать, а сахаристость ягод снизится. Виноград сравнительно засухоустойчив, но в засушливые годы увлажняйте почву в июле и начале августа.

    Подробно: полив →

  • Почва

    Выбирайте плодородный, рыхлый, воздухопроницаемый грунт. Молодым кустам он особенно нужен. На тяжёлой глине урожай скромный, на бедном участке — крайне низкий, поэтому перед посадкой почву улучшают. Почвы, богатые растворимой известью и избыточно влажные, нежелательны: кусты чаще поражаются хлорозом. Заболоченные места не подходят: помогают склон или насыпная грядка.

    Подробно: почва →

  • Пасынкование и формирование

    Куст формируют ежегодной обрезкой: лишние однолетние побеги удаляют или укорачивают, стареющие рукава заменяют. В открытом грунте к формированию приступают на второй год после посадки. Весной обломайте слабые, мешающие и порослевые побеги. Из нескольких побегов одного глазка оставьте сильнейший или до двух сильных. Позже, когда обозначатся усики или соцветия, уберите двойники.

    Читать дальше

    Пасынки — боковые побеги второго порядка — во время роста прищипывайте, оставляя на каждом 2–3 листа. Бывает и другой подход: удалять пасынки полностью по мере появления. У основания куста их убирают целиком. Если куст сильно пострадал от болезней, вредителей или града, оставьте все пасынки: они помогают восстановиться.

    За пару дней до цветения прищипните верхушки плодоносных побегов. Это улучшит завязывание ягод. Зелёные побеги подвязывайте к опоре по мере роста вертикально, не собирая в пучки и не затягивая петли. Для ряда поставьте вертикальную шпалеру из нескольких рядов проволоки, лучше до высадки.

    Подробно: пасынкование и формирование →

  • Обрезка

    Обрежьте виноград каждый год после листопада, перед укрытием. Удалите невызревшие части побегов и отплодоносившие плети, из вызревших однолетних побегов сформируйте плодовые звенья. Начинайте с головы куста: уберите пеньки, слабые и ненужные побеги и рукава. Погибшие части срезайте до живой ткани.

    Читать дальше

    Весной, после открытия, проверьте глазки и скорректируйте осеннюю обрезку. Уберите побеги, повреждённые морозом, подсохшие и сломанные. Если осенью обрезки не было, сделайте её весной. Там, где бывают поздние заморозки, приурочьте обрезку к распусканию глазков. В средней полосе обрезайте щадяще, не оставляя куст почти без зелени. Нагрузку уточняйте по сорту и силе прошлогоднего прироста.

    Подробно: обрезка →

  • Размножение

    Основной способ — черенки. Заготовьте их осенью при обрезке из здоровых, хорошо вызревших однолетних побегов диаметром 6–10 мм, с 3–4 глазками. Высаживайте в школку нижним концом вниз, над почвой оставьте 1–2 почки. Зимой храните в траншее или в подвале в умеренно влажном песке при температуре не выше 3 °C. Перед высадкой нормально сохранившиеся черенки вымачивайте 1–2 суток, подсохшие — 5–7.

    Читать дальше

    Отводки: пригните побег к земле, закрепите в канавке и прикопайте, не отделяя от материнского куста. Зелёные побеги укладывайте в июне–июле, вызревшую лозу — осенью или ранней весной до распускания почек. Корневых отпрысков виноград не образует. Для защиты от филлоксеры привейте европейский сорт на филлоксероустойчивый подвой.

    Подробно: размножение →

  • Укрытие на зиму

    В средней полосе виноград укрывают, прежде всего молодые кусты и неустойчивые к морозам сорта. В мягком климате можно обойтись без укрытия. Укрывают после листопада и первых заморозков, до промерзания почвы, — обычно в конце октября — начале ноября.

    Читать дальше

    После обрезки снимите побеги с опор, свяжите в пучок и пригните до морозов. По возможности уложите их на подкладки, чтобы они не касались земли. Укройте сухой соломой или травой и присыпьте землёй либо в два слоя спанбонда. Одно окучивание в сильные морозы лозу не защитит. Весной при потеплении сначала проветрите укрытие, затем снимите утеплитель, временно оставив побеги под нетканым материалом. Не задерживайте снятие: почки могут подопреть.

    Подробно: укрытие на зиму →

  • Сбор и хранение

    Собирайте в сухую погоду, срезая целые сухие грозди секатором вместе с частью гребненожки. Не повреждайте ягоды и восковой налёт. Убирайте, когда ягоды размягчились и приобрели окраску сорта. Побуревшие семена говорят о полной зрелости. После срезки ягоды не дозревают, поэтому снимайте грозди выборочно, по мере созревания.

    Читать дальше

    Свежий виноград храните в тёмном, сухом, проветриваемом помещении при 0…+2 °C. Размещайте грозди так, чтобы они не касались друг друга и стен. В холодильной камере его можно хранить до трёх месяцев, если осматривать грозди и удалять испорченные ягоды. Один источник называет для хранения 5–10 °C.

    Подробно: сбор и хранение →

  • Почему не цветёт и не плодоносит

    Первые ягоды можно собрать через 2–3 года после посадки. В первые два года соцветия молодому кусту удаляют. Если он цветёт, но не плодоносит, проверьте тип цветков: сортам с функционально женскими цветками нужен опылитель, посадите рядом несколько разных сортов. При нехватке света цветки осыпаются, а куст ослабевает. Холодная дождливая погода во время цветения мешает опылению, жара с сухим ветром тоже неблагоприятна. Осыпание цветков бывает и при нехватке бора.

    Подробно: почему не цветёт и не плодоносит →

  • Сроки

    В средней полосе сажайте весной, когда почва на глубине посадки прогреется не менее чем до 10 °C: ориентир — апрель — середина мая. Вегетирующие саженцы высаживают в конце мая — начале июня. Закончите посадку за 3 недели до промерзания почвы. На юге называют октябрь или ноябрь, там, где земля зимой не промерзает.

    Читать дальше

    От распускания почек до начала цветения у большинства сортов проходит 40–50 дней. Чеканка — август. Сбор в опыте для Московской области начинался с 15 августа и заканчивался к 22 сентября. Поздние сорта в тёплую пору снимают в середине октября.

Работы по сезонам

Весна

  • Снятие укрытия важно
  • Подвязка важно

    сухая подвязка лоз к шпалере

  • Обрезка

    до сокодвижения (основная — осенью)

  • Подкормка
  • Полив

    влагозарядковый после снятия укрытия

  • Рыхление
  • Посадка / высадка
  • Профилактическая обработка

    после снятия укрытия, до распускания почек; препараты — по регламенту (Агрорегламент)

Лето

  • Формирование важно

    обломка лишних побегов, пасынкование, чеканка

  • Подкормка
  • Полив
  • Удаление больных растений и частей

    больные листья, побеги, плоды и растения — сразу, не в компост

Цветение

  • Подкормка

Сбор

  • Сбор урожая важно

Осень

  • Обрезка важно

    перед укрытием; удалить незрелые побеги

  • Полив

    влагозарядковый перед укрытием

  • Укрытие важно

    Москва 21.10–10.11 — ответ биолога; Петербург позже по климату

  • Уборка растительных остатков

    опавшие листья и обрезанные лозы — убрать; по мере листопада и после него, у укрывных — до укрытия

Вылечить

По признакам

Народные средства

Частые вопросы

Как цветёт виноград?

Цветки мелкие, 2–4 мм в диаметре, зеленоватые или жёлто-зелёные. Они собраны в разветвлённое соцветие — сложную кисть (метёлку), чаще коническую. После цветения из него формируется гроздь. От распускания почек до цветения у большинства сортов проходит 40–50 дней.

Для опыления нужна подходящая погода. Холодная дождливая мешает завязыванию ягод, жаркая с сухим ветром тоже неблагоприятна. За пару дней до цветения прищипните верхушки плодоносных побегов, это улучшит завязывание. Во время самого цветения работы с кустом прекращают.

Как цветёт виноград: фото

Яркой окраски у цветков нет. Видна коническая метёлка из множества мелких зеленоватых или жёлто-зелёных цветков размером 2–4 мм, а рядом резные листья с 3–5 лопастями. Когда цветение заканчивается, соцветие превращается в гроздь.

Источники и дата

Факты и работы — из сводки книг и справочников с уровнем проверки не ниже порога выпуска; черновики не публикуются. Выпуск 2026.11.14-18.