Яблоня

Выбрать сорт

• Мельба
• Белый Налив
• Антоновка
• Медуница
• Роялти
• Конфетное
• Лобо
• Богатырь
• Гала
• Спартан
• Московское ожерелье
• Грушовка московская

Подобрать для вашей области: Ранние Поздние

Все сорта: 662

Вырастить

• Посев и рассада

  Семена спелого яблока можно посеять и вырастить сеянцы. Для гибридных семян описана стратификация при переменных температурах. Подробнее — о посеве и рассаде.

  Подробно: посев и рассада →

• Посадка

  Сажайте ранней весной до распускания почек или в начале осени. Колоновидные — ранней весной либо в конце сентября — начале октября. На Северо-Западе для весенней посадки лучше выбрать май.

  Читать дальше

  Берите здоровый саженец районированного сорта из проверенного местного питомника. Осмотрите крону и корни: они должны быть живыми, не пересохшими, с молодыми корешками. Привозной с юга саженец может оказаться неустойчивым к местным холодам.

  Яма обычно глубиной 60–80 см и шириной 80–100 см. Для карликового подвоя хватит около 50 см в глубину и 70 см в диаметре. Для колоновидных используют канавки глубиной 30–40 см. Добавьте в яму плодородную почву, компост или перепревший навоз; на тяжёлой глине — песок. Корни расправьте. Корневую шейку расположите на 3–5 см выше поверхности: после оседания грунта она окажется на уровне почвы. После посадки сделайте вокруг ямы валик, хорошо пролейте и замульчируйте.

  Расстояние в ряду зависит от подвоя: на сильнорослом — 4–6 м, на полукарликовом — 3–5 м, на карликовом — 1–3 м. Не загущайте, иначе деревья будут затенять друг друга. Подробнее — о посадке.

  Подробно: посадка →

• Уход

  В течение сезона удаляйте сорняки из приствольного круга и рыхлите почву после поливов и сильных дождей. После весеннего рыхления замульчируйте круг торфом или перегноем слоем 6–8 см. Осенью после листопада перекопайте почву; у ствола копайте осторожно, на 5–6 см.

  Читать дальше

  Побелите стволы и крупные побеги против зимних ожогов, а в апреле обновите побелку. Не обматывайте стволы рубероидом: весной он быстро нагревается на солнце. При сильном плодоношении прореживайте завязи. Под тяжестью плодов подоприте ветви заранее. Подробнее — об уходе.

  Подробно: уход →

• Полив

  За один полив дерево получает от 20–30 л в 1–2 года до 250–300 л в 10 лет. Взрослые деревья обычно поливают обильно 2–3 раза за сезон: до цветения, при образовании завязи и за 2–3 недели до сбора урожая. В засуху поливайте чаще, в дождливое лето реже.

  Читать дальше

  Лейте воду по периметру кроны, а не под ствол. Летом промачивайте почву у плодоносящего дерева на 80–90 см, у молодого — на 60–70 см. Осенний влагозарядковый полив проводите в сентябре–октябре. Подробнее — о поливе.

  Подробно: полив →

• Почва

  Выбирайте плодородную, рыхлую, влагоёмкую почву с нейтральной реакцией; лучше всего структурный суглинок, пропускающий воду и воздух. Очень плотную глину нужно улучшать. На кислых почвах в посадочный слой вносят золу, доломитовую муку или известь. Грунтовые воды должны залегать не ближе 1–1,5 м; для сильнорослого подвоя — глубже 3 м, для полукарликового — около 2,5 м. Карликовые формы особенно требовательны к плодородию. Подробнее — о почве.

  Подробно: почва →

• Формирование

  Форму кроны выбирают с учётом подвоя. Для средней полосы предложены чаша и веретено, допустима и двухъярусная крона. У кроны с центральным проводником его оставляют выше боковых ветвей и постепенно формируют 5–6 скелетных ветвей. После посадки подвяжите саженец к колу.

  Читать дальше

  Вертикально растущие ветви постепенно отгибайте почти до горизонтали и закрепляйте подвязкой к колышкам. Намечающиеся скелетные ветви сильно не отгибайте: это тормозит рост. Деревьям на карликовом подвое нужна опора, для подвязки в рядах используют шпалеру. Подробнее — о формировании.

  Подробно: формирование →

• Обрезка

  Обрезайте ранней весной до распускания почек при температуре не ниже 5 °C. Каждый год умеренно прореживайте крону: вырезайте загущающие, растущие внутрь, трущиеся и сухие ветви. Не удаляйте много ветвей сразу. Не спиливайте крупные ветви вровень со стволом.

  Читать дальше

  Летом, в июне–июле, выламывайте лишние зелёные побеги, прежде всего сильные внутри кроны. Обмёрзшие ветви обрежьте до начала сокодвижения. У колоновидного дерева регулярная формирующая обрезка обычно не нужна, но верхушки боковых побегов прищипывают на 2–3 почки. Подробнее — об обрезке.

  Подробно: обрезка →

• Размножение

  Прививают весной с началом сокодвижения до цветения, летом — в последнюю декаду июля — середине августа, осенью — в сентябре до заморозков. Подвоем служит сеянец, в том числе дикорастущий, или клоновый подвой; для карликового дерева черенок прививают на клоновый.

  Читать дальше

  Окулировка — прививка одной почкой: весной используют спящий глазок, летом — прорастающий. Черенками можно размножать, но укореняются они не всегда. Корневые отпрыски привитого дерева сохраняют свойства подвоя, поэтому для размножения сорта не годятся. Посев семян даёт сеянцы, выращивание займёт несколько лет. Подробнее — о размножении.

  Подробно: размножение →

• Укрытие на зиму

  Молодые деревья примерно до 5 лет на зиму утепляют: они часто обмерзают и страдают от морозобоин. Осенью окучьте ствол на 8–10 см, оберните штамб и основания ветвей сеткой, затем нетканым материалом. Лутрасил и спанбонд сами от грызунов не защищают. Колоновидные укрывают лапником и соломой с наступлением морозов, а после укрытия засыпают снегом как можно выше. Весной снимите обвязку и разгребите землю с коры. Подробнее — об укрытии.

  Подробно: укрытие на зиму →

• Сбор и хранение

  Срок уборки определяйте по совокупности признаков: размеру и массе плодов, плотности мякоти, лёгкости отделения плодоножки, окраске кожицы и семян. Не собирайте яблоки слишком рано: они не успеют вызреть. Если плоды пойдут на хранение, не затягивайте уборку.

  Читать дальше

  Для длительного хранения отберите свежие яблоки, снятые вручную, и предварительно охладите их. В подвале они хранятся 2–3 месяца. Летние сорта лежат не больше 1–2 месяцев, зимние — до Нового года и даже до весны. В холодильном хранилище поддерживайте влажность воздуха 90–95 %. Сильно поражённые бактериозом плоды не закладывайте. Подробнее — об урожае.

  Подробно: сбор и хранение →

• Почему не цветёт и не плодоносит

  Причин несколько:

  Читать дальше

  • Мало света. В тени дерево может не заложить цветковые почки. Посадите на солнечном месте и не загущайте посадки.
  • Нет опылителя. Большинству сортов нужна пыльца другого сорта: предусмотрите 1–2 опылителя на доступном для пчёл расстоянии.
  • Избыток азота. Дерево растёт вместо закладки плодовых почек. Не перекармливайте его.
  • Засуха в прошлом сезоне или нехватка влаги при завязывании. Поливайте по срокам.
  • Холодная погода при цветении: насекомые менее активны.
  • Подмерзание почек после длительных зимних оттепелей.
  • Слишком сильная обрезка. Со временем дерево восстанавливается.

  Сроки вступления в плодоношение разные: на карликовых подвоях — с 3-го года, на полукарликовых — с 4-го, у колоновидных — на 3–5-й год, у позднеплодных сортов — на 10–12-й. Подробнее — о причинах бесплодия.

  Подробно: почему не цветёт и не плодоносит →

• Сроки

  Посадка — ранней весной до распускания почек или в начале осени. Обрезка — ранней весной до распускания почек. Прививка — весной до цветения, в конце июля — середине августа или в сентябре до заморозков. Азот вносят ранней весной, фосфор и калий — осенью. Осенью также делают влагозарядковый полив и вносят органику при перекопке. Окучивание и укрытие — осенью. Даты для вашего региона показывает блок сайта.

Работы по сезонам

Вылечить

• Тлявредитель
• Паршаболезнь
• Плодожоркавредитель
• Плодовая гниль / монилиозболезнь
• Мучнистая росаболезнь
• Ржавчинаболезнь
• Гусеницывредитель

• Бактериальные болезниболезнь
• Паутинный клещвредитель
• Альтернариозболезнь
• Листоверткавредитель
• Кладоспориозболезнь
• Пяденицавредитель
• Пятнистости листьевболезнь
• Солнечный ожогфизиология

По признакам

• Гниение
• Опадение
• Пожелтение листьев
• Пятна на листьях
• Скручивание листьев
• Усыхание

Народные средства

• Дрожжи